старковмкюа

Всем Николаев, пацаны:
http://an-gry.livejournal.com/483495.html (по ссылке много прекрасных фоток Николаевки прямо вот в данный момент).

Пришла пора сделать, так сказать, камингаут, а также выйти из шкафа.

Ну что, про зымовый час чулы вже?

Как то Виктор Андреевич, при всей его ебанутости, успел меня отучить от привычного ощущения острого стыда за свою страну, теперь приходится вспоминать.

Испытываю эмоции, чего уж там.

Внезапно 27 (привет, Эми)

Я считаю, об этом должны знать все:

http://tedir.livejournal.com/161512.html

Как нам сообщают, «президент Туниса сбежал из страны. Власть в стране перешла к военной хунте. Из тюрем начали выпускать членов доселе запрещённой Коммунистической партии. Манифестанты громят банки и виллы коррумпированных чиновников и бизнесменов».

В Тунисе было клево, а теперь еще клевее! А ведь всего три года назад я там был и видел своими глазами все то, что сегодня громят храбрые манифестанты с примкнувшими к ним беспощадными коммунистами!

Покажу и вам.

Это город Хаммамет, он населен туристами:

Туристы проживают вот в таких вот отелях:

Кроме туристов, в Тунисе проживают еще и вот такие пальмы:

Стены домов охотно заплетает вот такая вот вечноцветущая растительность:

Еще в Тунисе есть Карфаген, но к нему надо ехать:

По дороге на Карфаген можно рассмотреть передовой завод по сжиганию туристов (почти такой же как в Вене):

Сам Карфаген, а точнее его руины, превращены арабами в классический арабский аттаркцион. Много дешевых сувениров и бетонных «древнеримских» достопримечательностей. Сам Карфаген, как вы видите, разрушен:

Вообще в Тунисе красиво:

Еще в Тунисе есть одноименная столица. По мере приближения к ней начинают мелькать странные объекты визуальной культуры. Вот например, державный муж:

Походу, не наш ли это ныне сбежавший президент?

А вот тунисские футболисты:

Там вообще огромное панно было, и все в таком вот стиле, целиком в фотоаппарат, конечно, не пролезло.

Город Тунис вот такой:

Столица, чо!

Кроме пальм, в Тунисе еще есть оливковые деревья (их настолько много, что я не догадался даже сфоткать), а также вот такая вот штука, плод противоестественной любви елки и пальмы:

В целом, как-то вот так:

Еще есть Средиземное море:

Если повезет, то даже без туристов:

Морько:

Заметим, что в 2007 году я был еще совсем неопытный этноэкспедитор и не уделил достаточно внимания объектам городской визуальной культуры. На фотках нет ни одного столба, светофора, хижыны аборигена и даже ни одной урны, в чем раскаиваюсь.

Ну и бонус-трек:

Самый настоящий тунисский сурикат, смотрит вслед убежавшему президенту с осуждением.

Вылезу-ка и я на табуреточку со своей гражданской позицией и скажу что думаю.

А думаю я вот что. Одно дело арестовывать Луценко и прочую пиздоту, это вполне вписывается в межпартийную грызню небожителей, в которой всех честных людей должна интересовать только дата начала расстрелов.

Или арестовывать подрывников из «Трызуба», тут все по честному, у одних взрывчатка, у других — ордера на аресты (хотя арестовывали их и по беспределу, конечно, да еще и оружие подкидывали).

Но вот обыски и изъятия у безобиднейшей Билозерськой, которая вышивает иконы размером со спичечный коробок и пытается успеть с цифрозеркалкой на свободовский митинг, не потеряв при этом от этой цифрозеркалки батарейки — вот это совсем уже никуда не лезет и объясняется или болезненным азартом какого-то ментовского начальника, которому дали добро на борьбу с терроризмом в отдельно взятой националистической тусовке, или реальной сменой климата в стране, за которой могут последовать посадки обычных граждан за их политические предпочтения.

Даже в соседнем Мордоре, напомню, власть ограничивалась грызней в своей вурдалачьей стае, не предпринимая особо вылазок за периметр.

Верните Билозерськой цифрозеркалку, суки!

2010 год был тяжелый, но многое удалось.

Теперь пойду спать.

19 августа. Город Вена

Сельским хозяйством в Европе заниматься не принято — все равно выйдет дороже чем купить все в Украине и Африке. Поэтому свободные площади заставлены ветряками, и их тысячи:

Еще в Вене много туристов с цифрозеркалками. Поэтому на въезде в Вену построен огромный современный завод по сжиганию фотографов:

К сожалению, от перегрузки он сломался и не работает — трубы не дымят:

В Вене мне сразу понравилось, тут все как дома — зеленая речка и граффити на заборах:

Неизвестная в наших широтах кофейня «Старбакс»:

Улицы широкие, туристов много:

Одна из главных достопримечательностей Вены, Собор Святого Штефана находился под реставрацией (обдирали пресловутую почерневшую облицовку из песчаника, изучить вопрос вы могли в предыдущих выпусках нашего журнала). чтоб не расстраивать туристов, леса обклеили фотографией собора в масштабе 1 к 1, вышло, по-моему, даже лучше чем было:

А это Хофбург, зимняя резиденция Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене, которое известно главным образом чем?

А вот этим балконом:

Главная торговая улица Вены называется Грабен:

Там же стоит чумная колонна:

А это площадь Марии Терезии, там есть красивые елки, подстриженные в форме конусов, а также пиццот музеев:

А еще в Вене есть вот такие вот бизнес-центры:

Ну и немного визуальной культуры. Это уличная табличка, таки же используются по всему городу.Номер перед названием улицы — номер района:

Но в центре таблички совсем другие!

Разумеется, они специально сделаны для того, чтоб не читаться, чем мы и не замедлили воспользоваться, с первых же часов заблудившись в этой самой Вене — это довольно просто, учитывая застройку города, читаемость шрифта на уличных табличках и тот факт, что каждая улица в центре Вены длиной не более квартала.

А это венский пешеход:

Тут круто, обязательно надо будет вернуться.

Город Будапешт

Это фотки домиков, которыми я вас сегодня задолбаю.

Население Будапешта чуть-чуть не дотягивает до 2 миллионов, состоит он, как известно, из Пешта, Буды и (сюрприз) Обуды. Ясное дело, проспект Андраши, на котором мы жили, внесен в список мирового наследия Юнеско, мы где попало не селимся.

Из окон гостиницы открывается вот такой вот вид:

Будапешт вот такой:

И вот такой:

Деревьев не по-европейски много, на улицах, как и везде в Восточной Европе, умеренно грязно. Улицы в Будапеште каждое утро моют, вот такими вот машинками:

а также более другими машинками, со шлангами, на фотках нету.

Машинок много и паркуются они буквально Повсюду:

Это вот центр, совсем недалеко от президентского дворца:

Ну и еще немного будапештских улочек:

Венгры, как известно, ближайшие родственники народов ханты и манси, и попали в Европу во время Великого переселения народов, вместе с гуннами (отсюда название Hungary). Переселение из диких сибирских степей в благоустроенную Европу является одним из центральных моментов венгерской исторической мифологии. 1900 год был назначен Годом Обретения Родины и к етой дате было настроено огромное количество зданий и сооружений, призванных развлекать туристов.

Например, Рыбацкий Бастион:

Всем своим видом показывает нам, как надо строить туристическую инфраструктуру.

Еще в Будапеште есть Площадь Героев, это знают все, и все сто раз ее видели, а также успели поржать с того факта, что хохлы не долго думая стащили дизайн площади для Майдана Незалежности.

В центре ее стоит, ясное дело, монумент 1000-летия Обретения Родины, а вокруг — всякие выдающиеся деятели.

Если деятели времен короля Андраша остаются на своем месте со времен строительства колоннады, то деятелей времен Австро-Венгрии не раз меняли, в зависимости от политической конъюнктуры.

Это купальни Сечени:

Дикие и малограмотные венгры испытывают любовь к публичному омовению, купален и бассейнов у них на душу населения какое-то неприличное число.

А помните чорную камьяныцю изо Львова? Вот вам, например, здание венгерского парламента, с непарадной стороны:

Чорные вот ети камушки специально строители отдирают и вместо них клеют новые, белые.

В Будапеште как-то вот так:

Вот так:

и вот так:

А это элитарне жылые кварталы, а также не менее элитарне гостиницы для евро 2012:

То самое наследие Юнеско, проспект Андраши:

Таблички улиц:

Гельманофонари, по-моему, охуенные:

Улица Ваци, торговый центр Будапешта:

Канализационные люки украшены вот такой надписью:

И она мне тоже нравится.

Фрагмент оперного театра. Фотки самого оперного театра можете посмотреть в фотоальбомах тысячи туристов.

Внимательный читатель также заметит на етой фотке характерные светофор, фонари, знаки дорожного движения и бутик Люиса Вюиттона, в который я зашел с пакетиком H&M и не был оттуда выпизжен!

А также, я думаю, мало кто из блоггеров знает, что всего 54 года назад в Венгрии была вполне взаправдашняя воячка, упоминающаяся в учебниках как «восстание 1956 года». Никакое там было не восстание, а вполне суровая стрельба, линчевания коммунистов, массовые расстрелы местных жителей, ввод в страну танковых армий под руководством лично маршала Жукова.

За время боевых действий, в течении всего нескольких недель венгры успели повалить коммунистическое правительство, настрелять 700 коммунистов, открыть границы и попросить защиты в ООН. ООН на предложение, естественно, не откликнулась, Жуков ввел танковые войска, глава восставших Имре Надь выступил по радио с обращением к нации, в котором обвинил Советский Союз в вероломном вторжении и призвал народ вставать на смертный бой. Имре Надя, а с ним и еще 350 бунтовщиков вернувшаяся советская власть повесила (еще 13 000 оказались в тюрьмах, причем некоторые — в советских). За это время какие-то дикие тысячи граждан успели воспользоваться открытыми границами и удрапать в капиталистическую Австрию.

Событиям той осени посвящен Музей Террора, вот такой вот:

Бывшее здание местного КГБ, конечно же.

Коммунистов окончательно добили только в 1989 году, впрочем, без репрессий. Местные жители к 1956 году относятся по-разному — но без особого фанатизма.

Ну и напоследок, прежде чем мы попрощаемся с Венгрией и ее столицей, пару открыточных фоточек. Вот такая:

И вот такая, совсем уж пошлая:

15 августа. Город Чоп

Это город Чоп, самая западная точка нашей Родины.

Население Чопа — чуть побольше 8 тысяч человек, городом он считается с 1957 года, как сообщают местные жители — по воле Сталина, который прибыл в Чоп и нарек его настоящим городом. По форме же он представляет из себя обыкновенное село, в котором двухэтажными домами застроена только одна улица, на которой находятся зачем-то сразу два вокзала.

Напротив вокзалов расположен торговый и деловой центр города:

Тут мы погрузились в огромный автобус и отправились в самый что ни на есть банальный тур по Венгрии, ну вы знаете, какие они бывают.

Сегодня у нас небольшая экскурсия по Венгрии.

15 августа. Венгрия, город Эгер

В Эгере мы были уже довольно поздним вечером. Вечером Эгер вот таков:

Это, например, город Эгер:

В Эгере есть крепость, минарет (недействующий), базилика и небольшая речка:

И банк:

Про город Эгер сняли когда-то фильм, а также написали книжку, горожане очень гордятся этими фактами. я их понимаю, в общем-то, про Николаев-то никто никогда книжек не писал, а уж фильмов и подавно не снималось.

Дико уютный европейский город, при этом не являющийся туристической декорацией, и очень приспособленный для неторопливой провинциальной жизни.

16 августа. Венгрия, Дунай и город Сэнтэндре

16 августа в Венгрии лили дикие ливни. Холмы над Дунаем выглядели во так:

А сам Дунай вот так:

И да, я тоже считаю что ето очень крутая фоточка.

А это уже город Сентендре после дождя:

В отличие от Эгера, Сентендре построен вокруг туристической инфраструктуры и является, по сути, пригородом Будапешта.

Изначально, заселен был сербами, но в затем сербы разъехались и ассимилировались. Вместо них приехали туристы и их тысячи.

Кстати, заброшенных панельных девятиэтажек в Венгрии более чем хватает — изначально в них расселялись военнослужащие Советской Армии. После отхода армии, венгры селиться в них не захотели — так они и стоят за полуразрушенными заборами с выбитыми окнами.

17 августа. Венгрия, озеро Балатон и город Хевиз

Главное венгерское озеро Балатон — очень мелкое, теплое и необычного серого цвета:

Мелкое, в смысле реально мелкое — можно зайти метров на сто и вода не поднимется выше плеч.

А это город Тихань, расположенный на одноименном полуострове, там растет милая сердцу каждого хохла кукуруза:

А также, внезапно, стоит памятник древним Украм!

С надписями по-венгерски и по-украински.

Дальше был город Кестхей. в городе Кестхее есть, например, дворец Фештетичей 18 века — и я, конечно, не набирая, копипащу это название из яндекса.

Туристические достопримечательности я не люблю, в общем-то, но дворец хорошенький:

А также, судя по обилию современной скульптуры в парке, окружающем дворец, тут побывал Гельман:

20 августа. Венгрия, Токай

Ну и напоследок был Токай. Подобно Львову, Токай включен в список мирового наследия Юнеско. Выглядит мировое наследие Юнеско вот так:

И каждый домик — частная винокурня. Внутри там вот так:

Завтра — отдельный рассказ про Будапешт, в котором, конечно, провели времени больше, чем где бы то ни было в Венгрии.

14 августа. Ужгород

Когда вы перебираетесь через Карпаты, окружающий пейзаж меняется мгновенно и как-то весь сразу. Во-первых, горы исчезают в дымке, вокруг начинается беспощадная равнина, а также равнина. От высокогорной прохлады тоже не остается ни следа, жара в Закарпатье вполне сравнима с такой же жарой где-нибудь в Одессе.

Само собой, от города ожидаешь чего-то необыкновенного — все таки это Закарпатье, тут русины, Балога, мэр Ракушняк и одна из ужгородских улиц начинается в Украине, а заканчивается уже в Словении.

Ужгород спешит этот романтизм развеять своим в высшей степени банальным обликом. Вот такой он, этот Ужгород:

Ужгородские фонари:

Прогулочная часть ужгородского проспекта Свободы заставлена чудовищного вида стальными сварными скульптурами, вот такого вот вида:

Еще в ассортименте есть бабочки, рожки мороженного и прочие удивительные стальные вещи.

В остальном на проспекте Свободы как-то так:

А вот улица Льва Толстого. Время на этом берегу речки Уж остановилось и замерло где-то в 1986 году:

Но если долго топать по этой улице то можно увидеть рынок и сквер Шандора Петефи, а оттуда недалеко и до центрального прогулочного моста через речку Уж. Мост этот — гордость мэра Ратушняка, построен за какие-то невероятные стопицот миллионов денег, но на вид не представляет из себя ничего интересного. Перед мостом, все тот же Ужгород:

Зато с моста открывается вот такой вид на речку Уж:

Речка Уж, дорогие блоггеры — мелкая, каменистая и очень прозрачная. По поверхности плавают уточки, а в воде блестят толстые рыбины:

Местные жители сообщают, что речка Уж названа вовсе не в честь русскоязычного ползучего животного «ужа» — в этих краях, мол, змейки так никогда и не назывались — а названа путем адаптации то ли венгерского названия «Унг», то ли словацкого «Уг», каковые слова вообще непонятно что обозначают.

Вид с моста живописен:

В общем, левый берег Ужгорода представляет из себя зрелище, по захватывающести сравнимое только с Вознесенском или там, Новым Бугом. Бетонные дома, типовая застройка, кварталы, построенные для компактного проживания семей военнослужащих Советской Армии. Но стоит перейти мост, как вы попадаете в совершенно милую венгерскую провинцию (непонятно почему населенную хохлами и русскоязычными бывшими советскими гражданами).

Практически вся история Ужгорода связана исключительно с Венгрией. В состав Венгрии город входил с незапамятных времен (сначала в Австро-Венгрию, а с 1848 и просто в Венгрию) под названием Унгвар, с небольшим перерывом владычества тут Чехословакии.

Советская власть в Ужгороде была установлена только после войны (кажется, позже всех остальных областных центров Украины). Но на венгерских картах Ужгород по-прежнему именуется Унгваром.

Это синагога ашкенази, в советское время ставшая консерваторией:

Это Греко-католический Крестовоздвиженский собор:

Это он же:

В старом центре раздавали бесплатные газеты. Газеты (под названием «Вся закарпатская Правда») повествовали от лица потерпевшего барыги ужасную коррупционную историю. Потерпевший бизнесмен хотел, по местному обычаю, развалить дом в старом центре Ужгорода, и на его месте построить такой же, но на четыре этажа выше. За разрешением он подался к Ратушняку, который пообещал дать добро, но потребовал взятку в астрономическую сумму в $1000! Если бы еще долларов в 200, то потерпевший бизнесмен бы согласился, хоть и со вздохом — но $1000 — это уже было слишком. Гражданин устроил скандал, написал в собес, районо, а также петицию протеста и проспонсировал бесплатную газету. Заодно в газетке раскрывалась вся правда про бизнес-империю Ратушняка, состоящую из, подумать только! — кафе, пиццерии и автомойки!

В общем, в Ужгороде кипели страсти, а уже осенью Ратушняка не переизбрали, а очень жаль — он был прикольный.

Старый центр Ужгорода вот такой вот:

Хороший, но очень маленький, насчитывающий буквально три-четыре улицы. Так как еще не было и полудня, а весь центр был уже обхожен, то мы задумались о других достопримечательностях Ужгорода. В Ужгороде еще есть, как все знают, «самая длинная в Европе липовая аллея», а также ужгородский замок 9-го века.

Мы посмотрели искоса на аллею, и потопали в сторону замка.

Замок стоит на холме, прозывается музеем, и вход стоит 9 гривен, без права фотографировать. Впрочем, на территории фотоаппараты никто не отбирает и фотографировать, конечно, не запрещает.

Замок представляет из себя каменную стену, по-советски отреставрированный замок (бетон, штукатурка), а также веяния нового времени — музей средневековых пыток (неинтересный), в подвале.

А вот, например, крепостная стена и фундамент римской церкви:

Музыкальные магазины в Ужгороде выглядят вот так:

Ехать от Ужгорода до Чопа минут тридцать. Таксисты хотят за право подвезти вас 60 гривен — но для нежелающих пользоваться их услугами, с вокзала имени Кирпы каждые 15 минут ходят маршрутки, которые едут те же полчаса, но всего за 5 гривен.

А вообще Ужгород запомнился вот таким:

Хорошим, жарким, спокойным и по-хорошему провинциальным городом.

13 августа. Все еще Львов

В общем-то все интересное про Львов показал еще вчера, но ритм повествования вынуждает сделать сегодня небольшую передышку, так что фоток будет совсем не много, перед завтрашним Ужгородом.

У нас было еще полдня перед отправкой через Карпаты в Ужгород, мы решили посвятить их прогулке по тому же центру Львова, но теперь по другую сторону от Площади Рынок и по направлению к Высокому Замку.

Эта сторона центра менее парадная, тут меньше цветов на окнах, а встречаются и совсем битые, как в каком-нибудь Николаеве:

А это памятник Чорноволу, побратим того самого николаевского памятника, возле которого (передразнивая вот этот вот львовский памятник) известный блоггер Тедир был сфотографирован прекрасной meineklein в мае этого года.

Есть в городе Львове и граффити. Например, рассмотрев подробности вот этого фото внимательный читатель узнает о существовании banderstadt ultras:

Ну и заметит мемориальную доску Ивану Франку, заодно уж.

В двух шагах от центра как-то вот так:

То есть, здания все еще древние, но лоску уже поменьше. На фоточке выше, например, двор монастыря Сестер Студиток (он же Костел бенедектинок, внезапно), 1627 года постройки. Во дворе можно полазить, там же работает православная школа, и живет вот такой котик.

Есть вот Львове и телочки, не будем этого скрывать:

А вот в центре Львова никакой модернизации и не видно, и даже совсем наоборот. Весь асфальт сдирают и кладут вместо него красивую брусчатку. Если где брусчатка уже есть, то ее на всякий случай тоже сдирают и перекладывают:

Смотреть за рабочими сидя на втором этаже кондиционированной забегаловки легко и приятно.
А вот и булыжники, которые пойдут на брусчатку — их складируют прямо на улицах вот в такие кучи:

А еще в львовских магазинах продавщицы спрашивают вас: «Що то має бути?» — поначалу ето дико высаживало, например.

Между тем, день перевалил за полдень и пора было отправляться на Закарпатье. Выписавшись из апартаментов мы отправились на стоянку, где обнаружили спустившее колесо. Пока поставил запаску, пока поехали в шиномонтажку, подождали своей очереди и выехали, наконец, из Львова — наступил летний вечер.

Дорога в Карпаты вот такая:

И вот такая тоже:

Впереди были горы, Верхнє Синьовидне, Сколе, Свалява, Мукачево и, наконец-то, уже совсем ночной Ужгород, в котором мы для начала бодро заблудились, а потом все-таки нашли квартиру и благополучно вписались туда на следующие два дня.

День шестой. Львов.

У многих блоггеров-путешественников, приезжающих во Львов с поездом и начинающих свое знакомство с городом прямо из центра, могло сложиться впечатление, что Львов состоит исключительно из исторических зданий, в которых и проживают миллионы львивьян. Так вот, мы начали знакомство со Львовом с объездной дороги и спальных районов, и спешим успокоить блоггеров — миллионы львивьян живут в диких панельных шестандцатиэтажках и весь ваш исторический центр имели в виду.

В общем, вечером предыдущего дня мы въехали во Львов, умудрились не заблудиться, оставили машину на стоянке под мостом развернули передвижную мобильную станцию для поиска квартир. Да, квартиру во Львове мы не бронировали заранее, откладывая на последний момент и дооткладывались до самого Львова. Найти свободную квартиру на пятницу-субботу оказалось довольно непростым делом — но в конце-концов искомое было обнаружено, 3-комнатная квартира на первом этаже в 15 минутах ходьбы от центра. Этаж квартиры во Львове очень важен — так как советская цивилизация так и не добралась до бандерштадта, то вода в миллионном города подается по расписанию. Насосных станций хватает только на то, чтоб обеспечить водой первые этажи.

Вечером хватило времени разве что прогуляться по улице генерала (галицкой армии) Тарнавского, на которой мы жили, да исследовать расположенные на ней продовольственные магазины.

В город выбрались только на следующее утро, чему есть и фотосвидетельства:

Я изо всех сил старался не фотографировать кадры из путеводителей, а также здание львовского оперного театра вместе с памятником Адаму Мицевичу, но от некоторой открыточности получившихся фотографий все равно не убежать.

Во Львове, как и в Европе, объявление об сдаче помещений в аренду свешивают из окон. А вот кондиционеров, в отличие от наших южных широт не свешивают совсем.

Это проспект Шевченко:

Вообще, весь исторический центр Львова, который нынче находится под охраной ЮНЕСКО и т.д., был построен в те годы, когда Львов был столицей «Галицкого Королевства» в составе Австро-Венгрии, при том что сейчас Львов упорно ассоциируется с наследием Польши, в состав которой он входил с 1918 до прихода немцев в 1941 (с кратковременным большевистским владычеством в промежутке).

А на следующей фотографии мы видим как какой-то мудак поворачивает «под кирпич» а также оставшиеся со времен большевистской оккупации фонарные столбы с гирляндой из фонариков. Хочется написать, что это самый что ни на есть харектерный львовский фонарный столб, но это не так.

Деревьев на улицах по-европейски мало. То есть, фактически нет вообще — деревья живут в специальных резервациях или на бульварах, вот например на Площади Свободы — главной туристической улице Львова:

Именно по этой улице разгуливают тысячи приезжих москалей со своим характерным а-кающим акцентом. Специально для них на каждой скамеечке сидит продавец, торгующий туристическим товаром — магнитами-на-холодильник со смешными надписями про сало, футболками «слава богу я не москаль» и тому подобными сувенирами на память, радостно приобретаемым приезжими с характерным акцентом.

А вот это я чуть было не сфотографировал оперный театр, но в последний момент отвел фотоаппарат налево и сфотографировал заросшие балконы:

Это костел иезуитов (сейчас храм УГКЦ):

В исторической части Львова таблички заботливо транслитерированы, за что, я думаю туристы из Европы весьма благодарны. Туристов из Европы, конечно, не так много, как из Москвы — но польская и английская речь слышится довольно часто.

Центр Львова весь пешеходный и уставленный скамеечками.

Вот такими:

Исторические здания местами весьма живописно пооблупились и высокохудожественно поросли древесными побегами:

И еще немножко:

Здания, кстати, реставрируются в полный рост — подкрашиваются, меняют кровлю и окна — при этом я не заметил вопиющих примеров «реконструкции под видом реставрации», которые есть в Москве, или, например в Ужгороде. То есть и во Львове, может быть есть, но я не видел.

А вот от этого кадра удержаться не смог, хотя наверняка такой же есть у каждого путешественника во Львов. Это часть тех самых 45 домов на площади Рынок, все являются памятниками архитектуры, самый что ни на есть лютый центр-перецентр. Конкретно на фотографии — «Чорна камьяныця», которую начали строить еще при поляках, а достраивали уже в конце 19-го века при австрийцах (приделывая время от времени по новому этажу, чем не реконструкция-под-видом):

В целом, во Львове как-то так:

За этими прогулками наступил уже вечер и мы вернулись к себе на улицу генерала Тарнавского.

На следующий день были запланированы еще полдня прогулок по Львову, а затем — переезд в Ужгород, к Балоге, русинам и мэру Ракушняку, куда мне последние лет десять не терпелось попасть и увидеть все своими глазами.

День пятый. Ивано-Франковск, переезд во Львов.

Почему-то больше всего вопросов про Ивано-Франковск было связано с тем, как его называют сами местные жители. Так вот, местные жители называют его «Франкивськом», и иногда иронично «Станиславом» — но сами охотно высказывают недоумение по поводу официального названия города. Город, напомню, изначально назывался Станиславовым и принадлежал Речи Посполитой, потом перешел к Австро-Венгрии, потом (в 1918—1919) вдруг стал столицей Западно-Украинской Народной Республики (благополучно проебанной хохлами, вместе с УНР), потом снова стал польским, а потом, в 1939 году, пришли большевики и из принципа переименовали Станиславововов в город Станислав (уж не знаю чем они там руководствовались). В 1941 году большевиков выгнали немцы (при этом большевики, отходя с оккупированных территорий умудрились нарасстреливать какие-то дикие тыщи народу, чего франкивци им не простили до сих пор) и наконец-то наступил порядок. Немцы диких тысяч не стреляли, и вообще запомнились жителям с куда более хорошей стороны, чем красные азиаты. Впрочем, азиаты вернулись в 1944 и немедленно принялись за старое.

А в довершение своих подлостей, в 1962 году еще и зачем-то переименовали Станислав в Ивано-Франковск, выбрав мало того что идиотское черездефисное название, так еще и назвав в честь Ивана Франка, который в Станиславе был три раза в жизни, проездом.

На этом минутку политинформации прерываем и переходим к картинкам. Вот эту картинку я уже показывал, но покажу еще раз:

Ну и не могу не порадовать блоггеров и не уподобиться их известному собрату — вот, например, ивано-франковская модель фонарного столба, обратите внимание на замысловатое крепление проводов:

Вообще, фиг его знает, етого блоггера, где он берет все эти фотографии замысловатых урн и фонарных столбов, мне в основном встречались модели «столб советский обыкновенный», совершенно без изысков.

По части интересности архитектуры, Ивано-Франковск уверенно обгоняет даже Львов. Дома разные, в характерном стиле, с множеством барельефов, ниш и расставлены на широченных и прямых, напоминающих николаевские, улицах.

Реставрацией города в 1990-е, после ухода большевиков, занимались зачастую поляки, восстановили и все польскоязычные таблички:

Католические соборы, впрочем, стоят в виде музеев, потому что католиков не много, разъехались еще до войны.

За следующую фотографию мне должно быть стыдно — это совершенно очевидный и банальный кадр, не требующий никакого творчества и присутствующий в любом сраном путеводителе. Тем не менее, вдруг кто путеводителей по Ивано-Франковску не видел, так вот — это городская ратуша, построенная поляками в 1928 году:

Это улицы:

Это главная улица, улица Независимости:

И еще раз:

Если по ней идти прямо и прямо, то можно пройти весь город насквозь и оказаться в городе-спутнике Тысменице. В Тысменице селятся заможні франківці, а также расположено стопицот меховых салонов. Тысменице почти тысяча лет и на Ивано-Франковск оттуда смотрят снисходительно.

Весной во Франковске проходит ежегодное шоу ковалей, которые адово пьют водку и выковывают на потеху публики всякие нужные вещи — мечи, орала и просто неведомую бессмысленную хуйню пугающего вида, которую потом торжественно дарят городу:

В центре такие пугающие штуки расставлены почти что на каждом шагу и расставлены очень неожиданно. Они же являются местом паломничества свадебных кортежей, вследствие чего увешаны гравированными замочками с ног до головы.

Кормят в Ивано-Франковске огромными порцыями и совершенно занедорого (хотя, нам, может быть просто повезло).

В общем, хороший город.

После обедо-ужына предстояло из Франковска выбираться (на что потратили, наверное, часа полтора — навигация по нему довольно неочевидна) и отправляться во Львов.

По дороге на Львов осмотрели Бурштынську ТЭС, а потом и город Рогатын, я его уже тоже показывал:

Рогатын клевый и трехэтажный!

А вот и Львовская область:

Знаки, как и везде, кроме Тернопольской области, латиницей не дублированы, привет туристам из Европки.

А вот и еще один привет этим же туристам:

Это Львовский стадион, на нем будут играть ув футбол.

А если проехать еще немножко, то модно попасть в самый что ни на есть настоящий Львов, про который расскажу уже в понедельник, потому что в шаббат писать в бложик — как-то неправильно.

День четвертый. Яремче.

Яремче — это такой украинский курортный городок в Карпатах. Ранее он был известен исключительно зимними горнолыжностями, но в последние пару лет выяснилось, что в горах и помимо лыж можно найти развлечений. Не говоря уже о среднесуточной температуре, которая в августовских Карпатах выгодно отличается от температуры в августовском Киеве, например.

А пока точки по сдаче лыж в аренду стоят закрытые до зимы:

В Яремче есть два места для паломничества — во-первых, это «Стежка Довбуша» — прогулочный туристический маршрут по горам и «водопад», который совмещен с рестораном. И там, и там, вокруг непосредственно достопримечательности раскидываются рынки с китайскими сувенирами — вышыванками, шкурами ведмедей, магнитиками и всякими прочими трещотками.

Нормальным пацанам и девчонкам хватит на Яремче пары дней, впрочем, развлечений можно придумать еще на дня два, если выбраться из курортной зоны в, собственно, город. Посмотрите, например, как получилось съездить в яремче (с моей подачи, конечно) у моего хорошего друга alex_ginda: раз, два, три. Он специально обученный фотограф и картинки у него намного лучше получаются, конечно.

Ну а теперь мои слайды:

Вот это типичная яремчанская базоотдыхная архитектура двухтысячных — небольшие хорошо утепленные домики (на Бали их назвали бы, небось, «бунгало») на один-два «гостиничных номера».

Много кованых заборов, камня и дерева. Архитектура десятых, к слову, уже не такая — новостройки в массе своей построены по египетским проектам из железобетона под штукатуркой с цветами в горшках по фасадам.

Растительность в Карпатах представлена такими видами.

Это ель:

Это бук:

А это мох:

Вот это стежка Довбуша:

Она тянется по горам, поднимаясь к символическим «скелям Довбуша», откуда начинает спуск вниз, и выводит туристов к той же точке входа, откуда они и вошли.

Раз уж меня тут блггеры обвиняют в том, что мои отчеты несут слишком мало полезной, познавательной информации, то вот вам, блоггеры, ссылка, из которой вы сможете узнать, кто же такой Олекса Довбуш и как он превратился в советский аттракцион.

Вот такие плакаты, например, встречают туристов на входе на пресловутую стежку. Для читателей манги, которыми полон мой уютный бложик, не составит не малейшего труда разобраться как они устроены — каждый плакат представляет из себя кусок невероятной мощи стихотворения, а расставлены плакаты справа налево, по пути туристического следования. Чтобы облегчить задачу чтения, все плакаты пронумерованы, обратите внимание — на фотографии справа плакат номер 6, а слева — плакат номер 7.

Взобравшись на горку, к «скелям довбуша» туристы радостно оставляют на них автограф:

Разумеется, дети степей, во вражеском бандеровском лесу мы немного заблудились и поперлись в сторону от маршрута, дряпаясь на гору Маковыця. Дряпаться на гору, скажу вам, блоггеры, это не топать по туристическому маршруту для толстых туристов вроде меня — так что на высоте метров двести я заверещал и осознал свою ошибку.

Но пофотать успел:

А вот с водопада открывается вид на купающихся телочек, которые не произвели на вас никакого впечатления в прошлый раз:

А вот вид на речку Прут:

Хотя, может быть что и не на Прут — там много всяких притоков.

А в общем, в Карпатах удивительно хорошо, спокойно и не хочется уезжать.

День третий. Тернополь, переезд в Яремче.

Тернополь — охуенный город.

Вообще, один из самых чудесных городов, что я знаю. Он совсем небольшой, и уже совсем европейский — много памятников, очеловеченные чистые улицы. На Тернополь было отведено совсем не много времени — за это время надо было починить фотоаппарат (или купить новый), починить машину (или купить новую) и уже уже к вечеру уехать в Ивано-Франковск.

В Тернополе моросил дождь (по сравнению +40 на юге, это выглядело дико). Фотик мы никуда не сдали, конечно, хотя и нашли сервис-центр, заодно и прогулявшись по городу — ремонт полгода, и то, мы еще не знаем шо там сломалось. В конце концов пришлось купить вот такой вот Nikon L100, блоггеры могут попорицать меня за отсутствие цифрозеркалки, да я и сам стыжусь, чего уж там (Приму в дар от спонсоров, размещу наклейку на борту колесницы и все такое).

В общем, 4-х часов на Тернополь — очень мало. Мы еле-еле успели посмотреть центр и памятник Бандере (а также памятник Ивану Франку — если верить этому памятнику, то Франко был ростом метра два с половиной и имел кубики на прессе и бицепсы с бычью шею).

Тернопольского замка и озера не видели, грустный смайлик.

Ближе к вечеру выдвинулись в сторону СТО, которое к тому же расположено на выезде из города.

На СТО нам за рекордное время с невиданными скидками поменяли ступицу и отпустили восвояси.

Планировалось к вечеру добраться в Ивано-Франковск, там заночевать и следующий день посвятить изучению жизни на иванофранковщине. Однако наш добрый местный проводник, встретив на подъездах, отправил нас до Яремче, сообщив что на Франковск нам хватит полдня, а на Карпаты посмотреть стоит. Мы оперативно внесли изменения в планы и сквозь Ивано-Франковск отправились на Яремче, где на предстояло провести два дня, вешая москалей на смереках и копая криївки.

Это Украина:

Это Прыкарпаття:

Вот вам этнографическая деталь:

Это указатель в Тернопольской области, он заботливо продублирован латиницей. Любопытно, что в других областях западной Украины знаки не дублированы, кроме совсем уж исключительных случаев (вроде знака в городе Чоп, который транлитерирован на венгерский манер как Czap, но про это будет еще потом отдельный разговор).

А это мост через реку Днестр, и он ссыкатный. Настречу движется грузовик вида «фура» и разминуться с ним было не просто!

Дальше стало совсем темно фоткать. В Яремче прибыли совсем поздно, сняли номер-люкс (всего за 200 гривен в сутки) в пансионате «Первоцвіт», прямо над речкой Прут и заснули.

Готуйтесь, завтра (и далее) фоток будет не то что много, а дофига.

День второй. Почаев и Збараж.

На утро предстояло совершить марш-бросок до Тернополя — мимо Винницы и Хмельницкого, с ними не получалось вписаться в плотный график и успеть до следущего воскресенья добраться до украинской границы. Так что Винницу и Хмельницкий видели издалека (за что меня порицают блоггиры). Соотвтетсвенно, знаний об этих городах не прибавилось — знаю, что под Винницей есть бункер Гитрела и дом-музей Пирогова, а в Хмельницком — огромный вещевой рынок.

Фотику становилось все хуже, через кадр он фотографировал черные бездны своего небытия, так что было принято решение искать новый фотик уже в Тернополе. А до Тернополя надлежало заехать еще в Почаев и в Збараж. В Почаеве, как все знают, есть Почаевская Лавра, а в Збараже — Збаражский, соответственно, замок.

Это колесница, например:

Колесница при приближении к Тернополю застукала левой передней ступицей и потребовала визита на СТО. Вкупе с необходимостью покупки нового фотика, поездка переставала быть бюджетной.

А это город Гайсин. У города Гайсин есть герб с одним крылом от лебедя, а больше в городе Гайсине ничего-то и нет:

Пролетев мимо Винницы и Хмельницкого, уже к обеду мы были на околицах Тернополя. Тут же развернули передвижную станция спутниковой связи, посмотрели яндекс.карты, определились с маршрутом и поехали в сторону Почаева.

Отдельных теплых слов заслуживает укртелекомовский беспроводной интернет (с традиционным укртелекомовским идиотизмом гордо названный «ого-мобильный»). Купили мы его накануне выезда, стоит он каких-то смешных денег (200 гривен за модем и 60 гривен в месяц), является безлимитным по траффику в пределах областных центров и бесплатным с ограничением по траффику вне их пределов. А кроме того, к нему еще и прилагается sim-карточка с которой можно бесплатно выговаривать по 2000 минут в месяц на все украинские прямые городские номера.

Этот пост не проплачен (а жаль).

В Почаев добираться пришлось крюками — доехав почти до самого Кременця, а оттуда уже свернув на Почаев.

Почаев выглядит издали вот так:

Вблизи он выглядит значительно хуже и представляет из себя город-рынок, торгующий вокруг Почаевской лавры. Торгуют всем — от малины до платков, в которые надлежит заворачиваться телочкам, желающим попасть внутрь лавры. Телочек с голыми плечами, а также ногами на территорию не пускают.

Из Почаева выехали уже часа в четыре вечера, впереди оставался обратный путь до Тернополя с заездом в Збараж.

В Збараже, как известно, есть замок. Замок в збараже никудышний, негодный замок. Внутрь даже не полезли. Зато умирающим фотиком сфотографировали католический Бернардинский монастырь, который тоже есть в Збараже, и это была последняя фотка, сделанная старым фотиком — после этого фотать он отказался совсем.

В общем, кроме этого дела, смотреть в Збараже нет на что.

В Тернополь вернулись уже совсем-совсем вечером, расселились в прекрасной гостинице «Рута», 90 гривен — двухместный номер с холодильником, 10 минут хотьбы от центра-перецентра.

Впрочем, была уже совсем ночь и экскурсию отложили на следующий день, решив совместить с поиском сервисного центра Canon, куда предполагалось сдать фотографический аппарат (из-за которого я вам не покажу завтра ни одной фоточки Тернополя!)

В Николаевке наконец-то начинается осень, тучи сгущаются и совсем недалеко до нового года. Самое время вспомнить как я провел лето и показать вам давно обещанные слайды, вы-то наверное про них и забыли!

Итак, этноэксп начался 7 августа — и сразу же, на полдороги к Новой Одессе выяснилось, что фотоаппарат украли гвинейские негры прямо из чемодана издох и только изредка фотографирует странные полосы. Это был грандиозный фейл, поетому первая часть этноэкспа осталась практически незадокументрованной — так что до Тернополя фоток будет мало, зато после Тернополя — много!

День первый. Умань.

Примерно к полудню мы были в Умани. Шо вам сказать за Умань. Считается, что в Умани есть Софиевский парк, в котором все очень Красивое, а также пруд, где белые лебеди качают павшую звезду. Ну, не знаю. Парк в Умани совершенно обыкновенный парк, с водопадиками и фонтанами, ничего особенного.

Красоты парка пришлось фотать на воображаемый ифон, не могу не похвастаться качеством нокиевских фотографий:

В общем, в парке смотреть не на что, кроме потрясающе красивого Идиотского Трехглавого Орла, установленного в честь Николая Первого. Орел, к сожалению, позорный новодел, но выглядит по-мутантски. Нокия трехглавого орла фоткать отказалась, ищите в интернетиках, его там много.

Все самое интересное в Умани расположено за пределами парка. Умань — вполне уютный небольшой город, улочки, спуски-подъемы. Улочек не сфотографировали, по понятным причинам.

Сфоткали только окрестности отеля «Софиевский», совсем уже вечером — отель «Софиевский» клеви а также вокруг него расположен вполне достойный лес, покруче вашего отого парка.

В целом, как-то так:

Прибыл домой например, теперь прежде чем опять надолго замолкнуть, буду разгребать потрошку фоточки, показывать их тут и рассказывать подробносте.

Это например, карта, она большая и по ней надо жмакнуть чтоб рассмотреть подробности:

Фиолетовым — дорога до Чопа, зеленым — дорога домой, красная — автобусная экспедиция по Еуропе. Сининькие квадратики, расставленные по Украине — места ночевок. Позор Яндексу, который не может привинтить себе построение маршрутов более чем по двум точкам, из-за чего я страдаю.

Общий маршрут такой: Николаев — Умань — (обзорно Почаев и Забараж) — Тернополь — Яремче — Ивано-Франковск — Львов — Ужгород — Чоп (дальше автобусом) — Эгер — Будапешт — Вена — Чоп (и опять своим ходом) — Кировоград — Николаев. На все про все — 16 дней, 2600 километров по Украине.

Далее слайды.

Не прошло и трех недель!

Ужгород — Чоп — Эгер — Будапешт — Вена — Кировоград

Мы снова в зоне досягаемости интернетов, скоро будем дома и покажем фоточки.

В Украине холодно.

Это Ивано-Франковск:

В Ивано-Франковске клево, кованые штуковины по всем улицам, митинги за Тягныбока (и за Тигипку, почему-то), а также феноменально дешевая еда в генделях.

А это город Рогатын, по дороге во Львов:

Он тоже крутой.

Мы тем временем в Ужгороде. Ужгород — жуткий совок, примерно как Первомайск какой-то. Есть шо посмотреть только в центре, и этого центра хватает часа на три. В Ужгороде еще есть речка Уж, она дико чистая, и в ней плещется настоящая жывая рыба и видно дно.

Кроме того в Ужгороде жарко.

Завтра выдвигаемся в Чоп, например — а оттуда уже в Австро-Венгрию.

А фоточек больше показывать не буду, раз вы плохо каментите постик про котиков!